Материалы для изготовления регистров

Несмотря на огромный выбор радиаторов в продаже, встречаются желающие заниматься изготовлением отопительных приборов своими руками. Самодельные радиаторы отопления из труб находят применение на дачах, в гаражах и в небольших загородных домиках. Если тщательно поработать над отделкой, получится красивый дизайнерский предмет, которым не стыдно украсить даже цивилизованное жилище. Что нужно для работы, как сварить качественную трубчатую батарею и стоит ли вообще этим заниматься?

Для изготовления самодельного радиатора нужно уметь работать со сварочным аппаратом и иметь навыки «обращения» с болгаркой. Важно правильно определить размер источника тепла – для этого нужно рассчитать необходимую мощность.

Принцип работы самодельного прибора

Мощность радиатора для жидкостного отопления зависит от площади поверхности прибора и теплопроводности материала. Для расчета мощности используют специальные формулы, но неспециалисту непросто ориентироваться в сложных уравнениях. Если планируется отопление хозяйственных построек, где не нужны точные значения, можно взять за основу чугунную батарею.

К примеру, мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 Вт, а ее объем – 1,45 литра. Чтобы заменить стандартный чугунный прибор из 10 секций на обогреватель из труб, необходимо количество труб, вмещающих 14,5 литра жидкости.

Согласно нормам, в жилых зданиях на каждый квадратный метр помещения требуется 1 Квт мощности отопительного прибора. Это значение увеличить при расчете системы в домах с плохой теплоизоляцией.

Чтобы не бегать в поисках недостающей мелочи, желательно сразу приготовить все необходимые материалы и инструменты. Для самодельного радиатора объемом 14,5 литра потребуются:

• труба из углеродистой стали длиной около 2 метров и диаметром 10-12 см с толщиной стенок 3,5 мм;
• стальной лист толщиной не менее 3,5 мм для торцевых заглушек;
• водопроводная труба для пропускных каналов;
• два сгона диаметром 2,5 см;
• арматура для усиления жесткости;
• резьбовые соединения для врезки в систему.

Дешевле приобретать материалы в пунктах приема металлолома, но для постоянного жилья лучше сделать выбор в пользу новых гладких стальных труб. Нет смысла брать для регистров трубы диаметром более 12 см – это увеличит объем теплоносителя, повысит нагрузку на котел и текущие расходы на отопление.

Двухметровую стальную трубу разрезают на три одинаковых части и в каждой из деталей вырезают по два отверстия для присоединения пропускных трубок. Отверстия должны находиться на расстоянии 5 см от торца и располагаться в разных концах под углом 180 градусов относительно друг друга.

На следующем этапе из листов стали вырезают круглые заготовки для закрытия торцов. Диаметр крышек должен соответствовать размеру трубных отверстий. Заглушки приваривают к торцам, закрывая элементы для регистров.

Трубки для подачи теплоносителя приваривают к отверстиям, получая конур для движения горячей воды. Чтобы придать конструкции прочность, трубы соединяют между собой арматурой. В больших регистрах предусматривают дополнительные страховочные перемычки. Важно, чтобы расстояние между секциями было на 0,5 см больше диаметра основной трубы.

После завершения сварочных работ, самодельные радиаторы из труб обязательно проверяют на прочность. Перед испытанием нижнее отверстие закрывают, а в верхнее подают воду под давлением, полностью наполняя прибор. Если протечек нет – батарею устанавливают в систему. Для напольного монтажа приваривают ножки или предусматривают кронштейны. В отопительных системах с естественной циркуляцией регистры устанавливают с небольшим уклоном по ходу движения теплоносителя.

Аналогично изготавливают радиатор для ванной комнаты в виде змеевика или лесенки. Для полотенцесушителя нет смысла брать трубы с большим диаметром – чем больше планируется перекладин, тем меньше должен быть обхват трубы. Если вместо стальных труб взять медные, получится долговечный и практичный прибор.

Змеевик для ванной

Если вы никогда не пользовались сварочным аппаратом, настоятельно не рекомендуем учиться этому непростому делу на отопительных устройствах. Даже если очень хочется установить дома самодельные радиаторы, лучше доверить их сварку специалисту.

Радиатор отопления является таким устройством, которое могут изготовить не только промышленные компании, но и хозяева домов, включая новичков в этом деле. Правда, последним придется потратить немало времени.Наиболее просто изготавливать батарею из профильной трубы с квадратной или прямоугольной формой в разрезе.

Устройство радиатора отопления из трубы профильной является таковым:

• 3 горизонтальные трубы;
• 4 вертикальные перемычки;
• 6 заглушек;
• приваренные к концам верхней и нижней трубы муфточки с внутренней резьбой.

Вертикальные перемычки размещаются у концов труб и позволяют воде попадать с верхней трубы в нижнюю.

Перед тем, как сделать его своими руками, нужно знать, какие размеры он должен иметь. Для этого выполняются такие действия:

1. Определяются с комнатой, в которой он будет находиться.
2. Вычисляют объем помещения и определяют мощность, которой должен обладать радиатор.
3. Согласно полученной цифре определяют размеры подходящего к ситуации панельного радиатора. Их следует брать во внимание потому, что агрегат изготавливается из стали. Собственно с этого сплава сделаны те профильные трубы, которые будут применяться для изготовления самодельной батареи.
4. Используя специальную таблицу, рассчитывают объем воды. которая может поместиться в панельном отопительном устройстве.
5. Такой внутренний объем должна иметь и профильная, используемая для изготовления радиатора своими руками, труба. Зная этот объем, определяют ее длину. Для этого главную цифру делят на площадь поперечного сечения выбранного материала.

Площадь поперечного сечения является равной произведению длин двух стенок трубы.

Пример расчета: если объем воды в радиаторе составляет 10 л, а площадь поперечного сечения профильной трубы равна 3 600 мм² (размеры 60х60 мм), то длина трубы составляет 10 х 1 000 000 / 3 600=2 777,78 мм. Число 1 000 000 использовано для того, чтобы перевести литры в куб. мм. Длина используемой трубы должна составлять 2,77 м.

Теперь можно отправляться в магазин и покупать все необходимые материалы и инструменты.

1. Профильная гладкостенная труба с толщиной стенки 3 мм. Размеры могут быть различными. От 30х30 до 80х80 мм.
2. Круглая труба с такой же стенкой. Диаметр 25 мм.
3. Стальной лист с толщиной, равной 3 мм.
4. Стальная муфта с внутренней резьбой. Диаметр 15 мм. Количество — 2-3 шт.
5. Кран Маевского .
6. Запорная арматура.

В случае изготовления батареи отопления своими руками, не следует опрометчиво кидаться на любую дешевую трубу. Однозначно, не подойдут профильные трубы, которые обязательно протекут по технологическому сварному шву. Трубы для регистров должны хорошо провариваться, поэтому сталь Ст45 не желательна.

Очень популярны в быту самодельные батареи отопления, изготовленные из нержавеющей стали, функционально являющиеся полотенцесушителями в ванных комнатах. Умельцы прекрасно справляются с полировкой нержавейки, ее гнутьем на примитивных трубогибах и созданием ажурных змеевиковых конструкций. Нерасторопность заводских служб не позволяет успевать за смекалистыми народными мастерами, поэтому львиная доля бытовых нержавеющих батарей — кустарного производства.

• Батареи конвекторного типа: конструкция и применение
• Краткий обзор некоторых моделей водяных полотенцесушителей
• Рекомендации специалистов по ремонту канализации
• Напольный радиатор отопления – шаг навстречу современному дизайну жилого помещения

Предлагаем ознакомиться Светодиодный ночник своими руками

Изготовление батареи отопления из профильной трубы

Правильно сделанная батарея легко эксплуатируется, долговечна, не течёт, имеет опрятный внешний вид. Чтобы справиться с её сооружением, нужно пройти ряд этапов.

Чтобы сделать радиатор, потребуются следующие навыки и приспособления для:

1. Соединения металлов. Чтобы батарея не текла, материал стенок надёжно спаивают между собой. Сделать это можно при помощи паяльников, сварочного аппарата, газовой горелки. Конечно, к инструментам требуется ещё и навык сварки — швы должны получиться красивые, без шлаковых включений и раковин.

   Фото 1. Паяльник ZD-200В, мощность 40W, питание – 220 V, производитель – «Zhongdi».

2. Измерения и разметки. В работе потребуются линейки, угольники, рулетка, магниты. Для монтажа или сборки тяжёлых объёмных батарей на месте потребуются гидроуровень, пузырьковый уровень, лазерный нивелир.
3. Слесарной обработки. Навыки работы и наличие углошлифовальной машинки, молотка, зубила, напильника и прочих слесарных инструментов и приспособлений.

   Фото 2. Углошлифовальная машинка модели GWS 660, потребляемая мощность 670 Вт, производитель – «Bosch».

4. Малярные материалы и инструменты. Защитить от коррозии и придать свежий вид изделию помогут кисть, распылитель, грунтовка, краска, обезжириватель, разбавитель.

   Фото 3. Универсальный обезжириватель, объем емкости – 5 л, срок годности 36 месяцев, производитель – «Вершина».

Хорошо оборудованная мастерская упростит задачу и значительно ускорит работу, если же некоторых инструментов не хватает, их можно взять в аренду или занять у знакомых.

Главная характеристика радиатора — способность передавать тепло в окружающее пространство. Она зависит от свойства стенок батареи, площади деталей, объёма теплоносителя и скорости его циркуляции.

Проектирование батареи начинается из составления технического задания: требуемых габаритов, способности к теплообмену. Проектирование радиатора состоит из следующих этапов:

1. Расчёт теплопотерь помещения. Чем выше и больше помещение, тем больше площадь контакта радиатора с окружающей средой. Каждое помещение уникально, так как имеет свои характеристики теплопроводности стен, качества остекления, вентиляции. Существуют справочники, позволяющие подсчитать теплопотери, но есть усреднённые формулы — складываются теплопотери перекрытий, стен, окон, умножается на поправочный коэффициент в 20% — требуемая мощность радиаторов готова.

2. От формы помещения зависит количество, размер и расположение батарей. Узкую длинную комнату одна батарея прогреть не сможет, и ставят дополнительные.

   Возле входов с улицы и под окнами стоит предусмотреть нагревательные элементы: попадая в помещение, холодный воздух «отсекается» потоком тёплого.

3. Определить возможное давление и температуру в системе. От этих параметров зависит конструктив батареи — при высоком давлении резьбовых стыков должно быть как можно меньше.
4. На мощность радиатора влияет количество регистров и расстояние между ними. Если основной тип передачи тепла — лучистый, между трубами не должно быть меньше 50 мм. В противном случае они будут греть одна другую.

Чаще применяется две технологии постройки батарей — радиаторная и конвекторная. Радиатор состоит из рёбер-регистров, расположенных как горизонтально, так и вертикально. Конвектор может состоять из рёбер, на которые наварена воздушная рубашка или рёбра-воздуховоды для повышения теплообмена и организации конвекционного потока.

Чтобы батарея получилась удачной и радовала глаз, стоит проанализировать следующие параметры:

• Тип помещения, где будет устанавливаться радиатор. Для отопления теплиц обычно применяют батареи из длинных труб, расположенных в несколько рядов у внешних стен. Кастомный полотенцесушитель для ванных комнат имеет другой конструктив — с полочками и вешалками, обязателен красивый внешний вид.

• Имеющиеся в наличии материалы. Подойдут медные или стальные трубы соответствующего диаметра.

• Технологию работы радиатора. Если он будет греть помещение лучистым теплом, стоит применить регистровую технологию, для создания воздушных тёплых завес лучше использовать конвекторную схему.
• Тип подключения и заполнения водой. Чтобы из батареи легко удалить воздушный колокол, стоит запланировать в верхней точке развоздушиватель или подключение расширительного бачка.

Чтобы батарея служила долго, применяют специализированные водопроводные металлические трубы. Они сделаны по специальной технологии, превращающей стенку в монолит. Даже хорошие фальцевые соединения, точечная сварка с герметиком протекут со временем. Тонкие сварные конструкционные трубы квадратного профиля для батарей применять нежелательно – круглые водопроводные предпочтительнее.

Стенка трубы радиатора должна обеспечивать герметичность и долговечность, а также отличную теплопередачу. «Чёрная» сталь для батарей имеет толщину 2—3 мм, «нержавейка» — 1—2 мм, медь — 1—2 мм.

Заготовка деталей

Первый этап сборки радиатора — нарезка строго по размеру. Погрешность составляет не больше ½ толщины. Так стыки получатся ровными. Используйте УШМ с отрезным диском по металлу или отрезной станок. Редкая мастерская имеет в распоряжении плазморез, но на западе они очень популярны.

Составьте список с размерами — это облегчит задачу и позволит ничего не забыть.

При разметке квадратных труб можно воспользоваться угольником, линию наносят на всех четырёх гранях.

Ровно отчертить круглую трубу поможет обертывание листом бумаги в несколько слоёв, окунание в воду и обрисовывание границы мокрого и сухого, игольчатый шаблон.

При работе используют острые чертилки или мел — след от меток должен быть хорошо виден.

Нарезая детали, помните о технике безопасности.

Важно! Используйте при работе с УШМ защитные очки или маску, обломки разлетевшихся кругов могут нанести серьёзную травму.

Для состыковки регистров батареи потребуются отверстия и точные подгонки. Их проще делать, если есть игольчатый шаблон и ступенчатое сверло соответствующего диаметра.

Массивные радиаторы собирают уже на стене. Предусмотрите возможность добраться сваркой к труднодоступным местам перед закреплением деталей.

Соединить детали воедино сможет только опытный сварщик. Герметичность швов напрямую зависит от используемых инструментов, сварочного аппарата и мастерства работника.

Если опыта нет, обязательно изучите теорию сварки и потренируйтесь на ненужных деталях. Только добившись хорошего результата, стоит браться за сваривание основного каркаса.

При работе сначала выставляют и закрепляют детали. В этом поможет один или два подсобника, струбцины, магнит. Сначала конструкция собирается на «прихватках». После приваривания деталь «уводит», накапливаются внутренние напряжения. Если основной каркас радиатора собирать, основательно сваривая стык за стыком, то последние детали на батарее заварить будет сложно.

Чем варить

С чёрным металлом лучшие результаты даёт сварка при помощи пропановой или ацетиленовой горелки, дающей получить ровный и герметичный шов с отличным проплавлением.

Работа с ручной дуговой сваркой плавящимися электродами требует наличия хороших навыков. Используют электроды с рутиловым покрытием, старательно подгоняя детали. Если ацетилен позволяет без труда затянуть даже большие зазоры, качественная сварка электродом требует подготовки.

При возможности, стоит воспользоваться полуавтоматической сваркой. Это мировой стандарт, позволяющий получить отличный шов при минимуме навыков.

Стоит только правильно настроить напряжение и скорость подачи проволоки.

Нержавеющая сталь сваривается как спецэлектродами, полуавтоматом в среде аргона, так и неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов. Последний способ наиболее предпочтителен — стыки зачищать нет необходимости, правильно выполненный шов служит украшением детали.

Медь и сплавы соединяются между собой при помощи пайки. Технология проста — детали чистятся, подгоняются, смазываются паяльной пастой или флюсом. Нагрев деталь лампой до температуры в 250—300 °С к стыку подносится припой. Он сразу же затекает в щель между деталями, прочно их изолируя. Метод прост, но требует некоторой сноровки и опыта.

Если есть возможность пригласить знакомого сварщика с разрядом, обязательно это сделайте. Качество изделия возрастёт в несколько раз.

Используйте только качественные расходники для изготовления радиатора — маску, электроды, держатели массы. Это избавит от пористости, позволит видеть процесс сварки.

Держите дугу короткой. Сварка — микрокапельный перенос металла электрода в прогретую дугой сварочную ванну. Длинная дуга «разбрызгивает» металл, кладёт шлак — радиатор будет в этом месте протекать.

При замене электрода отбивайте шлак, именно в непроваренном корне шва радиаторы чаще протекают.

Варите «точками» с большей силой тока. Так шов будет невыпуклым, главное — резко отрывать электрод, чтобы не было разбрызгиваний и длинной дуги.

Держите электрод на протяжении всего шва под одинаковым углом к детали.

Обязательно смотрите на сварочную ванну — жидкий расплавленный участок возле дуги. Только контролируя её ширину, глубину проплавления и растекание гарантирован качественный шов.

Если шов проварен хорошо — шлак отбивается одним-двумя ударами молотка, целиком.

Если в помещении нет центральной системы отопления, поставьте в радиатор электрический ТЭН. Однако конструкцию батареи придётся усложнить:

1. ТЭН внутри батареи не касается стенок труб и устанавливается максимально низко.
2. Вода в радиаторе должна легко циркулировать через нагревательный элемент.
3. Добавьте в самой верхней точке расширительный бачок для выдавливания излишков жидкости. Для этого верхний регистр радиатора делают с уклоном.
4. Материал корпуса ТЭНа и стенок батареи не должны вызывать разность потенциалов, так как в обратном случае стык будет ржаветь и пропускать воду.

Медный

Медь очень проста в обработке. Стоит запомнить — медь, остывшая на воздухе, упрочняется, но если нагретую медь резко охладить, она становится мягкой, отжигается.

Отожжённая трубка легко гнётся, если её набить песком — медную батарею можно собрать любой формы.

Медь при создании радиатора обладает двумя преимуществами — отличной пластичностью и стойкостью к коррозии. Это даёт возможность применять относительно тонкие и лёгкие трубы.

Батареи своими руками: правда без прикрас

Современные радиаторы – сложные технические приборы, работающие одновременно по принципу излучения и конвекции. Производители учитывают при создании батарей множество факторов и используют в процессе производства новые технологии, повышающие КПД системы отопления и сокращающие объем и температуру теплоносителя. Безусловно, заводской прибор всегда будет работать эффективнее домашней самоделки и превзойдет ее в компактности и дизайне.

Простейший самодельный радиатор из двух труб

Самостоятельно мастерить приборы отопления целесообразно только в том случае, если в распоряжении имеются бесплатные или недорогие трубы, сварочный аппарат, инструмент для нарезки металла (болгарка) и навыки работы с техникой.

Важно! Малейшая ошибка чревата протечками и серьезными аварийными ситуациями. Не рекомендуется устанавливать приборы собственного производства в квартирах – они больше подходят для просторных помещений и хозяйственных построек.

Материалы для изготовления регистров

Она производится следующим образом:

1. Профильную трубу разрезают на нужные отрезки. Их длина определяется в индивидуальном порядке согласно рассмотренному выше алгоритму.
2. Берут круглую трубу и разрезают ее на отрезки длиной, равной 10 см. Нужно сделать 4 таких отрезка.
3. Вырезают из листового металла 6 металлических квадратов или прямоугольников (в зависимости от профиля трубы). Их вырезают так, чтобы они были меньше на 3-5 мм от длин стенок трубы. Такой зазор необходим для того, чтобы сварной шов не выступал за пределы трубы. Он должен прятаться в зазоре.
4. Размещают трубы на двух горизонтальных деревянных брусьях. Возле них может лежать радиаторный ключ. Этот ключ пока не нужен. Трубы ставят своими руками так, чтобы концы были на одном уровне. Отступив 5-10 см от каждого конца, делают отметки для вырезания отверстий, предназначенных для вертикальных труб. Понятно, что во всех случаях расстояние от конца каждой трубы до отметки должно быть одинаковым.
5. Вырезание отверстий диаметром 25 мм. В крайних трубах делают по два отверстия. Они должны располагаться на одной стенке. В средней трубе нужно сделать 4 отверстия. Два из них должны находиться на противоположных стенках друг напротив друга.
6. Стальную муфточку на 15 мм разрезают на две части. Должны образоваться две невысокие трубки.

Свариваем конструкцию

Этот процесс выполняют так:

1. Трубы выставляют своими руками так, чтобы между ними поместились вырезанные 10-см круглые трубки. Отверстия должны «смотреть» в стороны. Концы профильных труб должны находиться на одной прямой линии.
2. Под круглые трубки подставляют деревянные планки или другие предметы (например, гаечный ключ) так, чтобы первые разместились и плотно прилегли к сделанным отверстиям.
3. Прихватывают сваркой 25-мм трубки. В двух или трех местах трубки приваривают к профильным трубам. Если выполняются две прихватки, то они должны располагаться так, чтобы линия между ними представляла диаметр трубки. Если планируется сделать три прихватки, то их равномерно рассредоточивают по длине трубки. Выбрав один из этих способов, фиксируют каждый конец перемычки.
4. Ставят конструкцию в вертикальное положение и приступают к приварке перемычек профильной трубы. Специалисты рекомендуют сначала выполнить тонкий шов с помощью малого тока. Благодаря этому заполнятся все щели. Далее нужно сделать толстый основной шов. Делают его, увеличив сварочный ток. Этот совет в первую очередь адресован новичкам. Профессионалы могут сразу сделать красивый, прочный и надежный толстый шов. Так проваривают швы на каждом конце перемычки.
5. Очищают внутреннее пространство сделанной конструкции от металлического мусора и шлака.
6. Прикладывают заглушки (вырезанные из листового металла прямоугольники или квадратики) к торцам профильных труб и прихватывают их так, как прихватывали перемычки.
7. Приваривают заглушки к торцам основания радиатора. В конце получится черновая конструкция, в которой еще нужно сделать отверстия для впуска и выпуска воды.
8. Обрабатывают сварочные швы. Части швов, которые очень выступают, сбивают молотком, который мог лежать возле радиаторного ключа. Вместо молотка может подойти большой гаечный ключ. Далее каждый шов обрабатывают болгаркой. Благодаря шлифовке они станут гладкими.
9. Отверстия в почти готовом радиаторе сверлят в зависимости от того, как он будет подключаться. Вообще желательно сделать четыре отверстия. Ненужное закроется заглушкой. Затем, в случае необходимости, оно будет использовано. Отверстия можно делать в торцах труб или в нижней и верхней стороне созданной конструкции. Опять же все зависит от особенностей подключения. Если дырочки должны быть в торцах профильных труб, то их не делают по центру торцов. Верхние отверстия размещают ближе к верху конструкции, нижние — ближе к низу.
10. К сделанным отверстиям приваривают разрезанные пополам муфточки на 15 мм. Сначала их прихватывают, а потом делают основной сварочный шов. Внизу вместо муфточек можно использовать переходные колена. Конечно, на конце каждого из них должна быть внутренняя резьба.
11. Зачищают все швы, заглушают три отверстия и через последнее наливают воду в радиатор . Вода должна поступать под давлением. Можно закачать воздух. В любом случае проверяют надежность швов. Если есть проблемные места, их обозначают и затем дополнительно проваривают, спустив перед этим воду. Если нет, то это хорошо.
12. Чистят внешнюю поверхность. обрабатывают, а точнее моют ее обезжиривателем и красят термостойкой краской, которая стояла рядом с инструментами и радиаторным ключом.
13. В одно из верхних отверстий устанавливают кран Маевского (ключ от него ставят в надежное и в то же время доступное место). Также можно зафиксировать запорную арматуру.

Дополнительные конструктивные особенности

Некоторые специалисты советуют приваривать опоры или кронштейны. Это не очень хорошо, поскольку делает конструкцию более массивной и не универсальной. Без приваренных опор и кронштейнов ее можно как подвесить на стену, так и установить на подставки, зафиксированные на полу.

В некоторых случаях хозяин, который демонтировал старые секционные батареи. используя радиаторный ключ, и изготовил устройство, мог сделать ошибку в расчете оптимальных размеров самодельного радиатора. Как результат, конструкция не способна нагреть воздух в помещении до нужной температуры. Одним из выходов является изготовление дополнительного обогревателя. Однако можно усовершенствовать уже изготовленный.

Для усиления теплоотдачи можно приварить вертикальные металлические пластины . Они также будут нагреваться и отдавать тепло. Благодаря им улучшится конвекция.

Эти пластины можно вырезать из металлического листа толщиной, равной 1,0-2,0 мм. Их особенности должны быть такими:

1. Высота — больше высоты батареи.
2. Ширина — 10-15 см.
3. Наличие на одной стороне 3 вырезанных квадратиков или прямоугольников. Размеры должны соответствовать размерам профильной трубы.

Такие пластины прикладывают к батарее и приваривают. Что касается их количества, то чем больше, тем лучше, ведь тем больше становится теплоотдача.

Как изготовить самодельную батарею отопления?

Отопительные бытовые устройства, изготовленные на брендовых предприятиях, эффективны и безопасны в повседневном пользовании, имеют современный или ретро-дизайн, но не всегда их приобретение по-житейски оправдано.

Например, для обогрева производственных и подсобных помещений более оптимальным вариантом будет самодельная батарея отопления, которая, понятно, эстетически уступает покрашенным порошковой эмалью дорогим радиаторам, но греет не хуже. По принципу функционирования «самопальные» радиаторы не отличаются от фабричных радиаторов, но устанавливать их в качестве постоянного источника обогрева жилых помещений не рекомендуется.

Змеевиковые регистры

Отопительным регистром обозначают обогревательный прибор, состоящий из единичной трубы или нескольких соединенных в единую конструкцию стальных труб для циркуляции теплоносителя.

Практика и расчеты показали целесообразность применения гладкостенных труб из стали диаметрами от 32 мм до 219 мм, чтобы обеспечить необходимую площадь теплообменной поверхности регистра. При этом в целях компактной компоновки в обогреваемом помещении регистры делают секционными или в форме змеевика.

Использование стальных труб мотивировано простотой их сборки с применением сварки и обеспечением герметичности сварных швов. Для изготовления регистров отопления совсем не обязательно подыскивать новые трубы дефицитных сортаментов. Можно воспользоваться обрезками труб, оставшихся после строительно -монтажных работ на предприятии, или подыскать что-то подходящее на складах Вторчермета.

Конструкция секционного регистра представляет собой горизонтально расположенные одну или несколько труб, в которых движение теплоносителя начинается с верхней трубы по всей ее длине, затем через соединительный патрубок на другом конце перетекает в следующую.

Патрубки на входе и выходе делают резьбовыми, но чаще всего приваривают. Переходные патрубки стараются приваривать как можно ближе к краю. Дополнительные перемычки обеспечивают жесткость конструкции. Наиболее востребованы под секционные регистры стальные трубы диаметрами от 76 до 159 мм. Сварные швы должны сохранять герметичность при давлении не менее 13 атм.

Это важно! Нагромождая горизонтально одну над другой трубы регистра, нельзя добиться линейного роста тепловой мощности самодельной батареи. Поднимающийся уже подогретый нижними трубами воздушный поток меньше способен принимать тепло от горячего теплоносителя, то есть теплоноситель отдаст меньше тепла.

В отличие от прямолинейных регистров, у которых трубы большого диаметра соединяются патрубками меньшего размера, змеевик можно представить как сплошную трубу, в которой соединяющие дуги имеют одинаковый диаметр с горизонтальными. S-образная форма более эффективна, поскольку в теплообмене участвует вся поверхность трубы.

Благодаря отсутствию промежуточных сужений труб и участков с изменением направления теплоносителя, в змеевике малое гидравлическое сопротивление.

Конфигурации самодельных батарей отопления

Применение гладкостенных труб предопределило два вида самодельных регистров для обогрева помещений:

• секционные, состоящие из заглушенных на торцах труб, соединенных стальными трубками меньшего диаметра;
• змеевиковые, то есть S-образной формы.

При соединении труб в конструкцию регистра рекомендуется придерживаться расстояния между наружными поверхностями на 5 см больше диаметра, из которых сварен регистр. Это уменьшает взаимное облучение и увеличивает теплоотдачу.