Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

• При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
• Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
• Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Продолжительность неутепленного моноучастка предопределяется особенностями конструкции:

• Внутренний дымоход отапливаемого помещения может выполняться полностью из одностенной трубы, за исключением потенциально пожароопасных участков — межэтажных перекрытий и кровли. Здесь обязательно используются утепленные сэндвич-секции, основная задача которых сводится к изоляции поверхностей, соприкасающихся с разгоряченной трубой. Затем, в зависимости от ситуации, осуществляется возврат к одноконтурной монотрубе или контур продолжается сэндвичем:

1. Участок трубы, пролегающий в неотапливаемом чердачном помещении, прокладывается исключительно из сэндвич-модулей.
2. Если помещение 2 этажа жилое (отапливаемое), возможен возврат к одностенному контуру.

• Если дымоходный контур размещается в кирпичной шахте, то он полностью выполняется из одностенной монотрубы. Переход на сэндвич делается лишь на подходе к кровле (минимум за 30 см до нее).

Правила монтажа ППУ

Для защиты межэтажного перекрытия от возгорания используется специальный металлический короб с отверстием под сэндвич-трубу посередине — потолочно-проходной узел (ППУ). К его обустройству предъявляется ряд требований, а работы проводятся в следующем порядке:

1. Высота ППУ должен быть такой, чтобы и сверху и снизу выступать за край перекрытия на 7 см.
2. Под короб в перекрытии вырезается отверстие, центр которого должен на 100% совпадать с осью дымоходной магистрали.
3. Отверстие жестко фиксируется накладными пластинами.
4. В отверстие вводится дымовая труба, причем на данном участке она не должна содержать стыковых элементов.
5. Свободное пространство заполняется негорючим материалом, как правило, минеральноватными матами, желательно с фольгированным покрытием или керамзитом.

Вывод трубы на крышу — один из завершающих этапов сборки внутренней дымоходной конструкции, но не менее ответственный, чем предыдущие.

Для обеспечения пожаробезопасности место прохода тщательно герметизируется с помощью все того же проходного узла, который должен соответствовать углу наклона ската. Этот проходной узел обеспечивает установленную стандартами буферную зону между горячей трубой и кровельным пирогом. Минимальное расстояние до последнего зависит от типа кровли:

• 15-20 см с каждой стороны — для металлочерепицы и обычного шифера.
• 30 см и более с каждой стороны — для мягких рубероидных и битумных покрытий.

Проходной узел кровли должен тщательно герметизироваться. В случае с круглыми стальными дымоходами для этого используются наружный фартук гидроизоляции — металлические или резиновые (так называемые мастерфлеши). Последние обеспечивают наилучшую герметизацию, так как наиболее плотно прилегают к поверхности кровли.

Оформление оголовка

После того как труба будет собрана до расчетной высоты и закреплена тросами, ее оголовок оформляется защитным элементом — зонтом, флюгером или дефлектором. Исключение — газовый дымоход, установка на него какого-либо защитного колпака — прямое нарушение строительных норм.

С чего стоит начать?

В первую очередь вам предстоит создать проект дымохода: определиться с размерами, внешним видом и материалом. Для того, чтобы понять, как именно составлять его, вы можете посмотреть в интернете фото проекта дымохода для печи.

Как было сказано ранее, важно правильно подобрать основные размеры, иначе это воспрепятствует качественной работе отопительного прибора и отразится на здоровье вашей семьи. Теперь можно определиться с внешним видом и строением дымохода.

В зависимости от расположения относительно печи, выделяют следующие виды:

• Дымоход, идущий непосредственно из печи.
• Дымоход, располагающийся с одной из сторон отопительного прибора.
• Дымоход, встроенный в стену.

Основные требования к дымовому каналу

Диаметр

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Высота

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета.

Материал

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

• классический вариант труб, выложенных из кирпича;
• аналоги из керамики;
• модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

Главные критерии прописываются в нормах противопожарной безопасности. Как было сказано выше, на правильную установку дымовой (дымоходной) трубы влияет диаметр, высота и тип сборки. Обязательным условием является выдержка расстояния от стен и перекрытий, наличие потолочно-проходного узла, грамотная изоляция всех стыков.

Наиболее пожароопасные места в бане/доме – это проход через потолочные и стеновые перекрытия. Ниже мы рассмотрим варианты прохода более конкретно.

В наши дни инженеры выделяют в конструкции дымохода несколько деталей. Чтобы построить дымоход для печи своими руками, вам придется разобраться в них.

Рассматривая дымоход сверху вниз, выделяют следующие отделы:

• Колпак из металла. Данная деталь предназначена для защиты дымохода от внешнего воздействия: пыли, осадков и прочего.
• Кирпичи, опоясывающие проход. Их роль заключается в укрытии дымохода от капель, стекающих по колпаку.
• Основная часть — сам проход.
• Изолированная от жидкости поверхность выдры.
• Выдра. Данная часть предназначена для защиты легковоспламеняющихся материалов в кровле от перегревания.
• Часть, проходящая через чердак дома.
• Утолщенная часть дымового прохода. Толстые стенки этого отдела предназначены защитить легковоспламеняющиеся материалы для покрытия от перегрева во время использования печи. Некоторые инженеры модернизируют данную деталь, закрывая ее в металлический ящик, наполненный специальными веществами, препятствующими воспламенению.
• Перекрывающие балки
• Изолирующие материалы. Они используются для предотвращения риска возгорания при использовании печи.
• Часть трубы, соединяющаяся с печью.

В заключении стоит сказать, что в устройстве дымоходов печей нет ничего сложного, все, что вам требуется, — разобраться в установленной классификации, правилах построения, а также просто выбрать дымоход по своему вкусу.

Дымоход, идущий из печи

Данная разновидность характерна тем, что идет сразу из печи. Обычно их называют дымоходы для банных печей, так как зачастую они используются при строительстве бань. Такой вариант является древним и одним из самых распространенных в наши дни.

Такой дымоход часто называют коренным. Если говорить о конструкции, то данный вариант возводится вблизи печи, соединяясь с ней, или же пристраивается к ней. Особенностью такой разновидности является то, что она может быть использована для чугунных печей, в отличие от предыдущего варианта.

Также стоит отметить то, что ее можно использовать сразу для нескольких печей: если такой дымоход проходит сразу через несколько этажей, то на каждом из этих этажей к нему могут быть пристроены печи.

При использовании данного типа дымового прохода важно точно подобрать все размеры, иначе он попросту не выдержит нагрузки и не будет эффективно работать. Также не забывайте про чистку дымохода печи.

Как правильно выбрать комплект для монтажа металлического дымохода

Заблаговременно составленные расчет и схема дымохода — гарантия того, что процесс установки пройдет гладко и без сюрпризов.

На данном этапе следует определиться с:

• Типом дымоходного канала (внешний или наружный, одностенный или сэндвич).
• Маркой стали.
• Видом и типоразмером фасонных деталей (поворотников, переходников, тройников, заслонок, ревизионных люков, оголовков, переходных стаканов (ППУ) и пр.).
• Количеством крепежных элементов (хомутов, кронштейнов, подставок, дюбелей и кровельных саморезов).

Останавливая свой выбор на одностенных дымоотводах, следует отдавать предпочтение наиболее стойким к жару и конденсату типам стали с наибольшей толщиной стенки, так как степень их пожароопасности, как правило, существенно ниже сэндвич-труб.

Для производства дымоходов обычно используют оцинкованную или нержавеющую сталь. Трубы из нержавейки рекомендуют использовать только для внешнего контура и желательно в комплексе с низкотемпературным оборудованием.

Параметры	Марка легированной нержавеющей стали AISI
	304	316	321	309/310	444
Стойкость к коррозии
Кислотостойкость			—
Максимальный нагрев	420 °C	425 °C	800 °C	1050 °C	400 °C
Газовые дымоходы
Дизельные дымоходы	—		—	—
Древесные дымоходы	—	—			—
Угольные дымоходы	—	—	—		—

Толщина стенок не менее важна, чем тип стали.

Нормативами установлены минимальные значения для каждой категории отопительного оборудования:

• 0,5 мм — для газовых теплогенераторов.
• 0,8 мм — для жидкотопливных систем.
• 1 мм — для твердотопливных агрегатов.

Предлагаем ознакомиться Шибер поворотный для дымохода своими руками

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Тип печи или котла	Средняя температура сгорания в ℃	Толщина сэндвич трубы в мм
Газовые	60	25
Газовые конденсационные	110-180	25
Дизельные	150-250	25
Газопоршневые	450-600	50
Твердотопливные	400-700	50-100
Дровяные	300-600	50-100

Преимущества и недостатки кирпичного дымохода

Несмотря на то, что металлическая труба уже не экзотика, печные трубы продолжают класть из кирпича. В чем-то это выглядит как анахронизм, но есть веские причины, почему не стоит отказываться от классической технологии кладки дымоотводящих каналов.

Главная из них – кирпич имеет высокую тепловую инерционность. Отходящие горячие газы нагревают его слабо, что значительно снижает пожароопасность отопительного устройства. Нельзя забывать и о другом аспекте – температура дыма на верхнем срезе трубы не должна опускаться ниже 60–70 градусов. В противном случае по ней будет течь конденсат. Кирпич играет роль оболочки термоса и не дает дыму чрезмерно остыть.

Но есть два неустранимых недостатка:

1. Сложность кладки.
2. Вес.

На трубу со всеми элементами, в зависимости от высоты чердачного помещения, уходит от 400 до 800 штук кирпичей весом 3,8 килограмма.

Колонна, имеющая площадь основания не более 0,25 кв. метра, всей массой давит на печь. Это сосредоточенная нагрузка. Если общая высота трубы превышает 5 метров, то ее ставят на отдельное основание, а к отопительному прибору подключают переходным патрубком.

Дымовая труба, при всей ее внешней непритязательности, – это сложное инженерное сооружение, к которому предъявляются серьезные требования. Они касаются прочности, пожарной безопасности, способности эффективно отводить горячие газы. Поэтому монтаж печной трубы в деревянном доме стоит начинать со знакомства с его устройством.

Основные элементы

1. Внутренний дымоход – ведется от перекрыши печи до уровня, находящегося ниже потолочного перекрытия на четыре ряда кирпичной кладки.
2. Разделка (распушка) – расширение толщины стенок трубы при её прохождении через потолочное перекрытие.
3. Внешний дымоход – ведется через чердачное помещение до уровня кровли.
4. Выдра – еще одно расширение толщины стенок дымохода, устраиваемое для перекрытия щели между ним, обрешеткой кровли и её покрытием.
5. Шейка – продолжение внешнего дымохода.
6. Оголовок – утолщение стенок, играющее роль дефлектора.

Главным из них является расстояние «от дыма» до сгораемых конструкций. Оно равно 250 мм – это полная длина керамического полнотелого кирпича.

Второе требование – строгая вертикальность конструкции. Отклонение от нее более чем на 3 градуса (на один метр высоты) не допускается. Также в кирпичной кладке не должно быть сквозных трещин.

Расчет дымохода

Главный критерий – внутреннее сечение. От него, главным образом, зависит способность отводить горячие газы. Чем мощнее печь, тем шире должен быть дымоотвод. Существует три типоразмера, используемых для того или иного типа нагревательного прибора.

1. «Четверка» – ряд которого образуют четыре кирпича. Сечение 125 на125 мм. Используется для кухонных плит или отопительных печей малой мощности.
2. «Пятерка» – прямоугольный дымоотвод, образуемый рядом из пяти кирпичей. Сечение 250 на 125 мм. Используется для отопительных и отопительно-варочных печей. Дымоходы для каминов меньше этого сечения делать не рекомендуется.
3. «Шестерка» – квадратная труба, ряд из шести кирпичей. Сечение 250 на 250 мм. Применяется для каминов и русских печей – везде, где необходимо минимальное сопротивление движению горячих газов.

Второй по значимости критерий при расчете – высота. Она зависит от места её вывода на крышу относительно конька:

1. Трубы, устанавливаемые на коньке или на расстоянии не более 1,5 метра от него, возвышаются над крышей 0,5 метра.
2. Дымоходы, проходящие через кровлю на расстоянии от полутора до трех метров до конька, делают высотой, равной ему.
3. Если расстояние больше трех метров, то угол между коньком и верхним срезом трубы должен быть 10 градусов.

Принципиальной разницы между кладкой массива печи и дымоходов нет. Она ведется на глинопесчаном растворе с использованием тех же инструментов – печного молотка-кирочки, кельмы и строительного отвеса. Однако такие элементы, как распушка и выдра выкладываются с использованием большого количества частей кирпича размером в 1/8, 1/4, 1/2 и 3/4 от целого.

Чтобы избежать колки и тески, которые сопровождаются облаками кирпичной пыли и редко когда дают желаемый результат, стоит использовать «болгарку» с алмазным кругом для керамики. Это гарантирует точность работы, избавляет от утомительного труда и массы бесполезного кирпичного боя.

Раствор

Для кладки до уровня кровли используется смесь песка и глины, поскольку она имеет сходный с кирпичом коэффициент линейного расширения, что является определенной гарантией от появления трещин.

Чистая глина, используемая в качестве связующего, может быть как жирной, так и тощей. В некоторых местах попадаются месторождения, где пропорциональное отношение количества глины к песку оптимальное от природы: один к трем или четырем.

При увеличении объемной части глины раствор после высыхания трескается, а при уменьшении – крошится. Для определения оптимальности соотношения объемных частей надо готовый раствор размять в пальцах. Он не должен быть ни ощутимо скользким, ни шершавым, как наждачная бумага.

Выкопанная глина замачивается в железной емкости на 3–4 дня. В итоге должна получиться однородная глиняная пульпа без камней, по консистенции схожая с жидкой сметаной.

Песок, взятый в пойме ручьев и рек, очень мелкий, пылевидный. Для кладки он не подходит. Лучше использовать тот, что состоит из зерен по 0,8–1 мм. На ощупь он грубый.

Глина и песок смешиваются объемными частями в соотношении один к трем или четырем. Вода добавляется постепенно, малыми порциями. Готовый раствор должен оставлять на кельме следы (но не липнуть к ней) и не стекать с неё.

Чтобы избежать ошибок в пропорциях, лучше купить готовую сухую глинопесчаную кладочную смесь. Обратите внимание, что имеющая маркировку «огнеупорная» для кладки непригодна.

Кирпич

Используется полнотелый обожженный кирпич красного цвета.

Его грани должны быть ровными, без трещин, а звук, издаваемый при легком ударе по нему печным молотком, – звонким.

Стандартный размер, используемый для кладки, – длина 250, ширина 125 и высота 75 мм.

Его начинают сразу после того, как установлена заслонка и завершена перекрыша печи. Приемы кладки те же – нанесение слоя раствора, укладка кирпича, его «утрясание» рукой и легкое постукивание кирочкой. Вертикальность и горизонтальность проверяют после укладки каждого ряда. Заканчивают его за четыре высоты кирпича до потолочного перекрытия.

Кладка распушки

Расширение толщины стенок дымохода выполняется для соблюдения требования нахождения сгораемых конструкций на расстоянии 250 мм «от дыма». Обычная толщина стенок дымохода 125 мм. Для её увеличения вдвое требуется сложить четыре ряда, каждый из которых сдвигается наружу на 1/8 ширины кирпича относительно нижнего – как раз та величина, которая позволяет кирпичу лежать не перекидываясь. Принцип кладки для всех трех типоразмеров один и тот же:

1. Внутренняя поверхность (к дыму) первого ряда выкладывается частями в 1/8. Промежутки между внешними кирпичами заполняются частями в 1/4.
2. Во втором ряду части увеличиваются, соответственно, до 1/4 и 1/2.
3. На третьем ряду используются 1/2 и 3/4 части.
4. Внешний пояс четвертого ряда распушки выкладывается целыми кирпичами.

Дойдя до потолка, ее кладут, соблюдая перевязку швов, еще на два или три ряда выше. Между потолочным перекрытием и нею оставляют зазор в 2–3 см, чтобы исключить давление конструкции на кладку. Он закрывается минераловатными плитами. Кладка до кровли проводится обычным порядком – с перевязкой вертикальных швов и контролем вертикальности.

Кладка выдры

Ее начинают после того, как край кирпича дымохода поднялся над кровлей. Она ведется снаружи, с соблюдением всех мер безопасности при работе на высоте. Можно использовать цементный раствор. Начинают ее с того края, который ниже по скату. Отступ от дыма на каждом ряду равен 1/8 ширины кирпича. Всего в выдре должно быть шесть рядов. После нее кладут шейку – обычное продолжение дымохода. Щели между кровлей и дымоходом закрывают «воротником» из листовой кровельной стали.

Кладка оголовка

Это дефлектор дымохода, исключающий забивание дыма в трубу при воздушных завихрениях.

Его выкладывают за два ряда, сдвигая первый от дыма на 1/8 кирпича, а второй – на 1/2.

За его выступы можно зацепить кляммеры металлического колпака, предотвращающего попадание осадков в трубу.

Предлагаем ознакомиться Датчик влажности воздуха своими руками схема

Керамические дымоходы отличаются высокой стойкостью к высоким температурам, долговечностью и отличными эксплуатационными качествами. Гладкая поверхность снижает вероятность накопления сажи или золы.

Разделяются по материалу:

• Встречаются из качественных сортов глины (это сам по себе очень дорогой материал), главной особенностью которых являются мелкая дисперсность и однородность.
• При производстве шамотных используются недорогие сорта глины, которые имеют крупнодисперсные частицы.

Срок службы у таких моделей тоже разный.

По типу сборки керамические дымоходы бывают:

• керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
• керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
• керамзито-нержавеющие.

Пожалуй, самый традиционный вариант дымохода. Такой вариант используют в качестве внешнего кожуха, но такие трубы мы рекомендуем обязательно гильзовать трубой из нержавеющей стали.

Особенности материала:

• Устойчив к предельно высоким температурам. Современный шамотный кирпич без труда держит даже 1000 градусов по Цельсию.
• Материал отлично вбирает и отдает тепло, аккумулирует его.

Это сложность сбора такой тяжелой конструкции, если проводить сборку самостоятельно. Высокая стоимость – это один из самых дорогих вариантов. А также:

• Наличие вихревых потоков. Увы, без профессионального вмешательства нет возможности избежать резких углов в конечном варианте. А это не так или иначе будет сказываться на выход продуктов горения, он будет замедлен. Часть из них будет копиться внутри.
• Кирпичный дымоход, не гильзованный трубами из нержавеющей стали, будет впитывать конденсат, из-за которого внутренние стенки дымохода будут слущиваться, что в итоге приведет к куче шлама на дне. Постепенно конденсат доберется до наружней стороны, что проявляется разводами.
• Это очень тяжелая и габаритная система, которая потребует не просто платформы, а полноценного отдельного фундамента, проектируемого еще на этапе разработки проекта дома.

Правила монтажа ППУ

Установка керамического дымохода своими руками

Конструкция сборного типа состоит из нескольких элементов:

• Внутренний слой. Основа выполняется из керамики. Именно благодаря ей внутри не накапливается никаких вредных веществ и остатков.
• Промежуточный слой. Его основное предназначение – это изоляция тепла. Естественно, она выполняется из различных негорючих материалов (минеральная вата).
• Внешнее покрытие. Обычно исполняется из блоков керамзита или кожуха из нержавеющей стали.

Порядок сборки

Итак, чтобы понимать, как правильно установить дымоходную трубу, необходимо иметь в виду, что дымоход из керамики имеет несколько ключевых особенностей.

Во-первых, необходимо возвести основание. Требуется ровная поверхность без малейших сдвигов и шероховатостей.

Во-вторых, подключаем тройник посредством специального модуля. Он имеет патрубок, а все стыки при подключении замазывают раствором.

Выступающую над крышей часть можно обложить кирпичом или блоками, чтобы создать приятный внешний вид и защитить теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Нюансы

Помните, что вы имеете дело с модульной системой. И все крепления должны быть максимально плотными, без всяких зазоров.

Керамика – это хрупкая конструкция, следует соблюдать осторожность, сильный механический удар может расколоть продукцию.

Если на элементах есть сколы или трещины, сразу меняйте их, они уже полностью непригодны для эксплуатации.

Работа с клеем

Используется специальный кислостойкий клей. Он приобретается в порошковой форме и разводится водой в соотношении примерно семь к одному. Время приготовления всего десять минут.

Помните, что перед нанесением поверхность нужно обильно намочить с помощью губки. И лучше использовать клей с запасом, чтобы случайно не пропустить просвет

• Высокая стоимость самих изделий.

Керамический в 2-3 раза дороже варианта из нержавеющей стали. В случае с кирпичом, останавливая выбор на красном кирпиче (а именно он может соответствовать высоким температурным нагрузкам банных печей), вы должны быть готовы выложить приличную сумму не только за сам материал, но и за работу мастера.

• Трудность сборки своими руками:

– Сборка керамических дымоходов подразумевает наличие таких инструментов: угловая шлифовальная машина (болгарка), алмазный диск, корундовый диск, резиновая киянка, рулетка, уровень, мастерок, угольник, ведро, (миксер, дрель, маркер, монтажный пистолет).

– Необходимо правильно развести раствор для керамических труб и отдельно для бетонных или керамзитных блоков.

– Требуется время для просушки изделия, тем более при кирпичной кладке.

– Срок службы изделия и безопасность его использования напрямую зависит от качества прохождения стыков керамических труб (или кирпича). Места соединения обязательно должны выравниваться влажной губкой, лишний раствор убирается, чтобы придать швам гладкость. Следует отметить, что наибольший риск разгерметизации и пожароопасности возникает в местах соединения.

• Дымоход из кирпича и керамики необходимо закладывать на этапе проектирования бани/дома. В готовых строениях такие системы внедрить порой очень трудно или совсем невозможно.
• Высокий вес конструкций подразумевает наличие фундамента, что в случае с готовым строением, сделать не представляется возможным.

Устройство дымоходного канала из металла осуществляется довольно просто. Главное — с самого начала определиться со схемой его размещения.

На схеме представлены основные элементы стального дымохода, но при необходимости он может укомплектовываться дополнительными приборами.

Отопительный прибор

Теплогенератор (котел, камин, печь) играет одну из основных ролей в дымоходном контуре:

1. Именно из-за него возникает необходимость в установке дымохода.
2. Он, точнее — топливо, на котором агрегат работает, предопределяет допустимый тип материала.
3. Сбор конструкции начинается непосредственно от отопительного прибора, значит, к этому моменту оборудование должно быть установлено.

Дымоход подключается к отводному патрубку теплогенератора, причем его местоположение с самого начала предопределяет конструкцию дымовой магистрали. Так, патрубок, установленный сбоку, уже изначально сформирует как минимум один изгиб дымовой магистрали.

Первый участок дымоходного контура длиной как минимум в 1 м выполняется исключительно из монотрубы (однослойной трубы) из жаростойкой легированной стали. В этой зоне дымовые газы имеют максимально высокую температуру нагрева, поэтому использование утеплителя приведет не только к сгоранию последнего, но и к прогоранию металлических стенок. Остальную часть магистрали можно собирать из сэндвичей.

Иногда конструкцию дымохода дополняют вспомогательными элементами, такими как:

1. Бак для нагрева воды. Используется преимущественно в банях или на дачах для обеспечения горячего водоснабжения и параллельной термоизоляции опасного участка дымоходной магистрали. Иногда из-за внешнего сходства такую конструкцию называют самоваром. Нагрев воды происходит за счет непосредственного контакта горячей трубы с наполненной водой емкостью.
2. Сетка-каменка. Представляет сетчатую конструкцию, которая навешивается на дымоходный контур, устанавливается на котел и заполняется природным камнем. Применяется в банных помещениях, но иногда этот элемент дополняет и дымоходы жилых комнат, так как основные ее функции — теплоизоляция монотрубы и аккумуляция тепловой энергии.
3. Конвектор (экономайзер). Представляет теплообменник, повышающий скорость обогрева помещений.

Заслонка (шибер)

Шиберная задвижка предназначена для регулировки тяговой силы, поэтому устанавливается на начальном отрезке дымового контура:

• В полузакрытом положении тяга уменьшается.
• В открытом — увеличивается.

Для перехода с монотрубы на двухконтурный сэндвич используется специальный адаптер — так называемый старт-сэндвич.

Каждое место соединения должно дополнительно фиксироваться специальными хомутами с проушинами.

Для дымоходных контуров используются 2 типа хомутов:

1. Обжимные бандажного типа. Представляют стальную ленту, оборудованную болтами для стягивания.
2. Монтажные, выполненные в форме колец или полуколец. Они предназначены исключительно для крепления трубы к опорной конструкции и не должны располагаться в месте стыка.

Некоторые модели хомутов укомплектованы виброгасящей полимерной вставкой, главное — чтобы этот полимер был стоек к высоким температурам.

Места прохода дымохода через потолок, стену и кровлю — одни из самых пожароопасных участков, поэтому к их обустройству предъявляются повышенные требования. Сам дымоход при этом конструктивно не изменяется, единственное требование — в этой области труба должна быть монолитной.

Пристальное внимание уделяется именно месту прохода, которое расширяется и оборудуется специальным защитным коробом с вырезанным в нем отверстием под трубу. Основная функция потолочно-проходного узла (ППУ) — изоляция материалов стен, потолка или крыши от разогретой до опасных значений дымовой магистрали.

Участок кровли, через который выводится стальная дымоходная труба, помимо защитного потолочно-проходного узла, укомплектовывается гибкой проходной накладкой (манжетой) типа мастер-флэша, обеспечивающей герметичность примыкания кровельного покрытия к дымоходу.

Оголовок

Верх дымовой трубы, как правило, защищается от атмосферных осадков и ветра. Для этого используются разнообразные колпаки (оголовки) — зонты с декоративным флюгером и без, дефлекторы и пр.

Если монтаж колпаков — дело добровольное, то при подключении дымоходов к печам, работающим на древесном топливе, установка сетчатых искрогасителей — требование норм пожарной безопасности.

Чтобы монтаж был действительно беспроблемным, важно правильно и наиболее полно подобрать комплект, который должен состоять из следующих элементов:

1. Собственно модули керамических труб и тройники для подключения к теплогенератору и ревизии.
2. Фасонные элементы — конденсаторосборник, вентиляционная решетка, дверца для ревизионного отдела; покрывная плита и конусный наконечник.
3. Блок-модули, выполняющие опорную и теплоизоляционную функции.
4. Теплоизоляционные материалы.

Кроме того, понадобятся:

• Цементный раствор и гидроизоляционное полотно для обустройства фундамента.
• Специальный огнеупорный клей для керамики.
• Арматурные прутья длиной 1,5 м для армирования опорной шахты.

Как и в предыдущих вариантах, работы по установке керамической дымовой шахты начинаются снизу:

• Первым делом под шахтой заливается отдельная фундаментная подушка, не связанная с фундаментом дома. Поверх «подушки» укладывается слой гидроизоляции.
• Сборка дымоходного контура производится параллельно с установкой вокруг него шахты из блок-модулей и теплоизоляционных матов.
• По центру фундамента устанавливается модульный блок основания.
• Следом последовательно устанавливаются следующие элементы:

1. Конденсаторосборник с каналом отвода жидкости.
2. Модуль с отверстием под вентиляционную решетку.
3. Тройник для подключения к патрубку отопительного агрегата.

• В дальнейшем труба наращивается трубными секциями до расчетной высоты, а проходные участки через перекрытия помещений и кровлю выполняются согласно описанному выше алгоритму.
• По углам керамзитобетонных блоков, опоясывающих керамическую гильзу, предусмотрены специальные каналы для армирования. Установленные друг на друга несколько блоков насаживаются на металлический прут (по 2 в каждый канал) и дополнительно заливаются бетонным раствором. Каждый прут должен выходить за контур блока не менее чем на 10 см. Такой перехлест обеспечивает прочность конструкции.
• Часть контура, выходящая за пределы кровли, дополнительно утепляется за счет помещения его в кирпичный «футляр».