Удаление конденсата в пластиковой трубе вентиляции

Конденсация представляет собой переход газа или насыщенного пара во влагу. Иногда так называют превращение сразу в твердое тело (десублимацию). В сильный мороз влага у оголовка вентиляции быстро превращается в наледь.

На картинке показан классический рисунок вентиляции частного дома: короткий воздуховод на кровле, теплоизоляция выше потолка верхнего жилого этажа, отвод конденсата в подвал — в этом есть и плюсы, и минусы

Жильцам частных строений проще решить проблему: легче найти нужные выводы, изменять вентиляцию никто не запрещает, а особые разрешения не нужны. Благодаря новым трубам вентиляции конденсат в частных домах появляется позже, чем в старых многоэтажках, при одних и тех же условиях.

В случае с низкой проходимостью каналы прочищают ершиком для труб. При разгерметизации придется искать пробоину. Влажность повышается из-за несбалансированного воздухообмена. В частных домах помещения больше, и вентиляционную систему следует прокладывать мощную. Если она уже работает, а замена нежелательна или сложна, остается стимулировать отвод влажного воздуха и поступление свежего вместо него.

Полное отсутствие влаги и наледи в вентиляции и устойчивый результат дают три метода:

1. Надежная теплоизоляция (утепление).
2. Принудительная вентиляция.
3. Изменение рисунка внешнего воздуховода — чтобы отводить влагу в конденсатосборник.

При втором и третьем способах теплоизоляция принесет дополнительную пользу. Имейте в виду, что при первом и третьем вариантах работать нужно со всей организованной естественной вентиляцией: ее приточными, вытяжными и приточно-вытяжными путями.

На стадии проектирования есть выбор: купить трубы-сэндвичи со слоем теплоизоляции под верхним покрытием или приобретать утеплители на отдельные детали. Сейчас есть много материалов в точности повторяющих изгибы элементов вентиляции — крестовин, тройников и прочих

Порой приходится менять испорченные или старые элементы вентиляции. В худшем случае будьте готовы к монтажу новой системы и заглушке старой. Проблему нельзя игнорировать, если на чердаке всегда много влаги.

Утеплять стоит в первую очередь в местах с наибольшим перепадом температур. В теплоизоляции нуждаются каналы рядом с потолком верхнего этажа, на чердаке и кровле. Утепляют их именно в таком порядке, а потом изолируют ниже, если там тоже возможен температурный контраст.

Приточные системы в идеале изолируют не только по трубам, но и по клапанам. После обустройства проблемной части вентиляции появится возможность сэкономить на остальной.

Подойдут такие утеплители:

• пенополиэтилен;
• пенополипропилен;
• вспененный полистирол;
• минеральная вата;
• стекловата.

Минеральная вата надежно защищает от холода, но быстро портится от влаги и частично теряет свойства. Поможет только слой гидроизоляции. Стекловата прочнее обычной минеральной, а в остальном почти не отличается.

У пенополиэтилена отмечают хорошую влагостойкость, небольшой вес. Похожие качества наблюдают у пенополипропилена. Вспененный полистирол (пенополистирол) почти не пропускает пар, что в условиях современного проектирования на удержания тепла считают плюсом.

Минеральную вату следует заранее очистить от грязи, посторонних включений и ржавчины, потом закрепить клеем, скотчем и стяжками и сверху покрыть рубероидом или пергамином для защиты от влаги

Поэтапное утепление трубы:

1. Вытираем каналы, удаляем всю влагу.
2. Наматываем теплоизолирующий материал на трубы. Начинаем с каналов верха здания и проблемных мест. Фиксируем скотчем. Прокладываем клейкую ленту продольно и дополнительно обматываем поперечными отрезками с небольшим интервалом.
3. Добиваемся максимальной герметичности на стыках утеплителя и труб.
4. Для каналов с круглым сечением подходят также цилиндрические уплотнители. Разрезаем их с одной стороны. Потом склеиваем и закрепляем скотчем.
5. Нельзя оставлять просвет с воздухом. Там тоже может образоваться конденсат, и он испортит теплоизоляцию. Это приведет также к коррозии.

Расстояние между некоторыми трубами бывает неудобным для утепления, поэтому его заделывают. Там устанавливают подвесную опалубку, после чего пространство заполняют цементным раствором. В местах, где вентиляция идет за кирпичной кладкой, стоит плотнее заделать швы, изолировать трещины. Вышеописанное не защитит от холода полноценно, но главное, что холодный воздух не подойдет к трубам и не вызовет конденсацию.

После правильного проведения работ точка росы переместится за пределы вентиляции. И как только вы устраните конденсат, влажность сильно упадет: в случае с вентиляцией частного дома изменения будут существенными – до показателя в 60% и меньше.

Не стоит утеплять узкие гофрированные трубы из податливых металлов. Их заменяют на пластиковые.

Утепление одновременно решит и другие вопросы. Повысится пожарная безопасность. Снизятся теплопотери. Хозяевам не помешает шум в вентиляционных каналах.

Запеньте любые стыки и щели в верхней части дома, наносите средства постепенно в несколько слоев и используйте насадки малого диаметра

Толщину теплоизоляции стоит подбирать исходя из всех потребностей сразу. Чтобы избавиться от конденсата гарантировано, внешнюю часть вентиляции защищают утеплителем толщиной от 50 мм, а лучше — от 100 мм. Оголовок трубы оборудуют дефлектором.

Ее обустройство начинают с кухни. Туда устанавливают вытяжной вентилятор. Старую естественную вентиляцию оставляют или закрывают заглушкой. Новое устройство порой монтируют в оконном полотне, вместо форточки или большой створки.

Более комфортным может оказаться вариант вытяжной системы в стене или трубе, выходящей из помещения на улицу. Отверстие под выход делают либо вдали от наружной части дымохода, либо чуть ниже.

Вытяжную систему со стороны улицы оборудуют обратными клапанами. Приборы выглядят как насадки. Есть плоский вариант с пленочной перегородкой. Пленка сгибается наружу и пропускает теплый воздух из дома, но не дает входить холодному даже при сильном ветре.

Есть клапаны с пластиковой перегородкой, которая слегка прокручивается по своей оси, но только при воздействии изнутри. При большей толщине такой прибор бывает менее герметичным.

Приточный клапан над батареей размещают так, чтобы центр уличного отверстия находился в 60—80 миллиметрах выше нее и настолько же ниже подоконника

Для поступления воздуха с улицы организовывают приточный клапан. Его размещают рядом с батареей или другим нагревательным элементом и при потребности регулируют. В доме будет по-прежнему тепло, а из вентиляции удастся забрать почти весь конденсат.

Лучшим материалом для внешней трубы принудительной вентиляции считают пластик.

Рассмотрим вариант, где внешняя часть вентиляции выходит из здания горизонтально и имеет изгиб вверх. Тогда вентиляционную трубу разделяют в месте сгиба. Обязательно в самой нижней точке — учтите это, если рисунок более сложный.

Предлагаем ознакомиться Как правильно сделать вентиляцию на кухне

Полноценное утепление приточно-вытяжной вентиляции сводится к таким моментам:

• Теплоизоляцией обеспечивают все трубы, которые находятся в неотапливаемых условиях. В частном домовладении такими местами могут быть чердаки, холодные подвалы, гаражи.
• Если тело шахты прилегает к потолку, а пол чердачного помещения не имеет утеплителя, канал также теплоизолируют.

При прохождении через толщу бетона непосредственное прилегание к металлическим конструкциям также вынуждает укутать воздухопровод.

Зимняя конфигурация вентканала

Пример # 1

Ванная комнате без окон, ее размер составляет 2 х 2,5 м. Сделана вентиляция в виде вытяжной трубы из ПВХ с сечением 110 мм. Через деревянное перекрытие вентканал выходит на чердак (протяжностью 2,5 м), а затем на улицу. Причем отрезок трубы вентиляции на чердаке утеплен. Вентруба в ванной с встроенным вентилятором с обратным клапаном. В зимний период начинает капать конденсат в системе вентиляции. Как решить проблему?

Все заключается в неправильном утеплении. Необходимо было правильно рассчитать «точку росы». Даже если труба на чердаке утеплена, в перекрытии она остается открытой, происходит перепад температуры и вследствие этого образуется конденсат. Поэтому рекомендуется, начиная с потолка и заканчивая выходом ее на улицу утеплить с помощью теплоизолирующих материалов. Некоторые хозяева утепляют и уличную часть воздуховодов, что тоже правильно.

Пример #2

В старых постройках, система вентиляции представлена в виде асбестовой трубы, проходящей через чердак на улицу. При минусовых температурах можно обнаружить, что капает из вентиляции, а в некоторых случаях вода стекает ведрами. Многие хозяева задаются вопросом, поможет ли утепление? Ведь все равно холодный воздух остывает и превращается в конденсат.

В частных домах следует, начиная с перекрытия обернуть трубу утеплителем, что бы толщина была 100 мм, на конец вентиляционной трубы следует установить дефлектор. Если дом многоэтажный, то асбестоцементные трубы, как и оцинкованные, имеют пространство между собой, которое не заделано. Поэтому холодный воздух и охлаждает этот участок, образуя конденсат в приточной вентиляции.

Для устранения проблемы необходимо сделать распорки, установить опалубку и залить цементом. Такой метод борьбы с конденсатом, предотвращает попадание холодных ветровых масс в вентиляцию. Воздуховоды в таких домах находятся в кирпичной трубе, необходимо исследовать ее. При необходимости воспользоваться раствором, чтобы заделать щели между кирпичами. Далее следует с помощью утеплителя обернуть воздуховод. Такие нехитрые методы помогают устранить конденсат в вентиляции.

Изоляция трубы: очередность работа

• Вентиляционная труба насухо вытирается.
• Выбранный утеплитель плотно наматывается на проблемный участок трубы и фиксируется.
• Утеплители, которые по форме напоминают трубу, с одной стороны разрезаются по всей длине.
• Затем следует его надеть так, чтобы все участки плотно прилегали, необходимо добиться полной герметичности.
• Только потом разрезанный шов проклеивается клеем или скотчем.

Как избавиться от конденсата в вентиляционной трубе

Конденсатоотводчик должен находиться в самой низкой точке

Одним из эффективных методов избавления от лишней влаги является оборудование системы конденсатоотводчиками. Механизм этих устройств построен таким образом, что позволяет улавливать воду, которая стекает по стенкам в сторону уклона.

По сути конденсатоотводчик – это тройник с конусовидной емкостью, врезаемый в нижнюю точку линии на горизонтальном участке и в основании поворота на 90 градусов при переходе с горизонтального направления вертикально вверх. Такой способ избавит от влаги и осадков, попадающих в канал во время дождя.

Далее просто необходимо с заданной периодичностью проходить по всему участку и сливать жидкость из улавливателей. Можно сделать автоматическое спускание влаги путем оборудования каждого конденсатоотводчика электрическим клапаном.

Разница температуры воздуховодов и прокачиваемого по ним воздуха провоцирует обильное выделение конденсата водяных паров, оседающих как на внутренней, так и на внешней поверхности приточных и вытяжных каналов.

В итоге одной из важнейших задач проектировщиков и сборщиков систем воздухообмена является удаление конденсата из вентиляции. Поэтому в данной статье мы рассмотрим основные методики нивелирования процессов конденсации и наиболее распространенные технологии удаления жидкости из вентиляционных каналов.

Появление конденсата в вентиляционной системе

Образование конденсата в вентиляции чаще всего объясняется следующими причинами:

• Во-первых, разницей температур приточного потока и проветриваемого помещения. И чем больше эта разница, тем выше интенсивность процесса конденсации водяных паров.
• Во-вторых, поломками самой системы воздухообмена. При недостаточном притоке или слабой вытяжке избыток водяных паров не «уйдет» из вентиляционных каналов, а осядет на стенках воздуховодов.
• В-третьих, конденсат в системе вентиляции может появиться и в том случае, если будет нарушена теплоизоляция воздуховодов. Контакт холодной трубы с относительно теплым воздухом провоцирует немедленное сгущение водяных паров, оседающих на ее стенках.
• В-четвертых, появление конденсата может спровоцировать эксплуатационный сбой – подтопление канала грунтовыми, талыми или дождевыми водами, прорыв в системе водоснабжения, следствие которого стало перенасыщение помещения водяными парами и так далее.
• В-пятых, причиной избытка влаги в вентиляции может быть дефект конструкции проветриваемого помещение, а именно – нарушение гидроизоляции, недостаточная теплоизоляция строения и так далее.

Словом, с первопричинами, благодаря которым появляется конденсат на вентиляционных трубах, мы разобрались. Теперь остается только разработать меры противодействия этому процессу, попытавшись либо устранить первопричину, либо уменьшить интенсивность процесса.

Для избавления от влаги достаточно предупредить процесс сгущения водяных паров (путем нарушения условия для образования конденсата) или уменьшить его интенсивность.

В этом деле мы можем опираться на следующие методики:

• Подогрев приточного потока до температуры 15 градусов Цельсия и выше. В этом случае уменьшится разница температур воздуховода и прокачиваемой по нему среды. Для подогрева применяются особые устройства – калориферы для вентиляции, монтируемые в приточный канал. Это достаточно эффективный, но очень затратный способ борьбы с избытком конденсата. Он рекомендован к применению в случае падения температуры окружающей среды до нуля градусов Цельсия или ниже этой отметки.
• Восстановление пропускной способности вентиляционной системы, за счет чего удается вывести за пределы воздуховодов весь избыток водяных паров. В данном случае восстановление означает прочистку канала от инеевой пробки или мусорного затора. Как вариант можно рассматривать и удаление проблемного участка с последующим монтажом «чистого» отрезка воздуховода. Сигналом о необходимости использования этой методики является остановка или падение интенсивности воздухообмена. Проще говоря: если на вентиляционной решетке вытяжки не держится обрывок туалетной бумаги, прижимаемый к преграде силой потока воздуха, то у вашей вентиляции большие проблемы.
• Восстановление теплоизоляции воздуховода, благодаря чему можно сократить разницу температуры между потоком и приточной или вентиляционной ветвью. Для этого достаточно обновить слой теплоотражающего материала. Альтернативный вариант – обустройство системы подогрева воздуховода с помощью кабельного нагревателя. Нарушение целостности теплоизоляционного покрова можно обнаружить только визуально, во время очередной ревизии внешней стороны воздуховода. Впрочем, такую ревизию можно провести в любой момент. Ведь теплоизоляция монтируется только на внешние участки воздуховодов, уложенные в чердачном помещении или по фасаду дома.Применение тепловой изоляции для вентиляционной системы
• Удаление избытка влаги из помещения. Ликвидация протечек, луж на мебели или напольном покрытии и так далее. Это самая простая и дешевая методика. Однако и она дает свои результаты. Причем это мероприятие носит скорее профилактический характер. Проще говоря: от лишней влаги в помещении нужно избавляться постоянно и максимально быстро.
• Усиление притока и вытяжки, за счет чего увеличивается кратность воздухообмена и стабилизируется процентное содержание водяных паров в воздухе. Для этого достаточно расширить канал воздуховода (в случае естественной вентиляции) или сменить напорное оборудование на более мощную модель вентилятора (в случае механической вентиляции). Эту методику принято задействовать после того, как вы испробуете все вышеперечисленные способы.

Предлагаем ознакомиться Сферы применения горячекатаных и холоднокатаных бесшовных труб

Ну а для контроля действенности принятых мер можно использовать сеть датчиков уровня влажности воздуха, интегрированных в приточный или вытяжной воздуховод. В ином случае вы локализируете проблему только после появление потоков воды из-под вентиляционной решетки.

В некоторых случаях противодействие процессу конденсации водяных паров в воздуховодах невозможно в принципе. В этом случае нам поможет только отвод конденсата из вентиляции. То есть простейший слив избытка влаги из воздуховода.

Схема отведения конденсата в вентиляционной системе

Для этого достаточно сделать следующее:

• Отыскать самую нижнюю точку воздуховода, проинспектировав приточную и вытяжную ветви. Если вентиляционные каналы выставлены строго горизонтально, то вместо нижней точки можно использовать любое место. Если каналы установлены вертикально или под наклоном, то нужной точкой будет нижний торец вентиляционного трубопровода.
• Врезать в нижнюю точку тройник, развернув боковой отвод строго вниз.
• Установить под боковым отводом прозрачный «стакан» — цилиндрическую емкость для сбора конденсата.
• Опорожнять емкость для сбора конденсата по мере наполнения, контролируя этот процесс визуально.

Если стакан находится в труднодоступном месте, то внутреннюю емкость водосборника придется дополнить трубопроводом, протянутым до канализационной системы.

Кроме того, конденсат в трубе вентиляции можно собрать с помощью материалов с высокими абсорбционными свойствами. Вещества с высокой поглощающей способностью пакуются в полые цилиндрические кассеты, которые вводятся в канал воздуховода, обычно в зоне фильтров для приточной среды. По истечению некоторого времени эти кассеты извлекаются, подсушиваются и монтируются на старое место.

При проектировании и устройстве вентиляции большое внимание уделяется удалению конденсата. Он может оседать на внешней и внутренней поверхности вытяжных и приточных каналов.

Причиной его образования является разница в температуре самих воздуховодов и продуваемого через них воздуха.

В нашей статье будет рассказано, как избавиться от конденсата в вентиляционной трубе и как свести к минимуму этот нежелательный процесс.

Так выглядит конденсат на вентиляционных трубах

Данному физическому процессу могут способствовать следующие обстоятельства:

1. Разница температур, которая существует между приточным потоком и проветриваемым помещением. Чем больше ее величина, тем интенсивнее происходит оседание водяных паров.
2. Неисправности в системе вентиляции. Недостаточный приток воздуха или его слабая вытяжка приводят к тому, что в воздуховодах образуется избыток водяного пара. Вместо того чтобы быстро покинуть канал, он оседает на их стенках.
3. Повреждения в теплоизоляции воздуховодов. В этом случае холодная труба начинает контактировать с относительно горячим воздухом, что провоцирует резкое сгущение водяного пара и его последующее оседание на стенках конструкции.
4. Эксплуатационный сбой, ведущий к увеличению концентрации водяных паров в помещении. Он может произойти в результате прорыва водопровода, подтопления здания дождевыми, талыми или грунтовыми водами и т.п.
5. Конструктивные недостатки проветриваемого помещения. Плохо сделанная гидроизоляция фундаментов и крыши, недостаточная теплоизоляция стен и т.д. могут стать причиной появления избыточной влаги в системе вентиляции.

Мы разобрались с первопричинами появления жидкости в вентиляционных каналах. Теперь узнаем, как бороться с конденсатом на трубах. В некоторых случаях нужно устранить первопричину, в других — постараться уменьшить интенсивность самого процесса.

Проверьте целостность теплоизоляции каналов

Избавиться от избыточной влаги в воздуховодах и на водопроводных трубах можно двумя путями:

• применить предупредительные меры, которые будут препятствовать сгущению паров. Например, можно нарушить условия, которые способствуют их концентрации;
• уменьшить интенсивность процессов, приводящих к нежелательному исходу.

В любом случае, следует опираться на такие методики:

1. Подогрев приточного воздуха. Его температуру увеличивают до 15 °C и более. В результате происходит уменьшение разницы между температурой каналов и пропускаемого через них воздуха. Этой цели достигают при помощи особых устройств — калориферов для вентиляции, которые монтируются в приточный канал. Такой способ борьбы с избыточным конденсатом является достаточно эффективным, но затратным. Его рекомендуется применять, когда температура окружающей среды опускается до нулевой отметки градусника и ниже.
2. Восстановление пропускной способности системы вентиляции. Благодаря ему, весь избыток влаги можно беспрепятственно вывести за пределы воздуховодов. Восстановление в данном случае связано с прочисткой каналов от пробок образовавшегося инея или мусорного затора. В некоторых случаях вопрос, как избежать конденсата на трубах можно решить по-другому — проблемный участок лучше удалить и заменить новым отрезком трубы.
3. Восстановление теплоизоляции воздуховода. Позволяет уменьшить разницу температур снаружи и внутри вентиляционной ветки. Для этого следует обновить слой теплоотражающего материала. В качестве альтернативного варианта можно произвести подогрев воздуховодов, используя для этого кабельный нагреватель.
4. Удаление из помещения избыточной влаги. Она может появиться в результате протечек в системах водоснабжения, отопления и канализации, из-за чего на полу образовываются небольшие лужицы. Данный метод носит профилактический характер. Он простой, дешевый, но достаточно эффективный. Иными словами, лишнюю влагу в помещении следует убирать постоянно и как можно быстрее.

Что советуют специалисты

Защитный козырек на трубе предотвращает попадание воды в вентиляцию

Ориентируясь на опыт эксплуатации разных вентиляционных систем, специалисты рекомендуют:

• Утеплять линии воздуховодов на неотапливаемых участках пенополиуретановыми утеплителями. При использовании минеральных ват проводить гидроизоляцию основы до и после укладки теплоизолятора.
• На длинных участках прохождения воздуховода по улице оборудовать его конденсатоотводчиками для вентиляции.
• Конец верхней трубы, возвышающийся над кровлей, оснащать защитным козырьком.
• Помещения с повышенной влажностью оборудовать местным вытяжным вентилятором.

Конденсат в вентиляции: причины и устранение проблемы

Правильная организация отвода конденсата

Вариант #1

Возможно, вариант с утеплением кому-то не подойдет, значит можно поступить другим образом. Вентиляционная труба, которая проходит через чердак, разъединяется. В месте разъединения вставляется тройник с конусной заглушкой. Именно в место конуса и будет стекать конденсат. Отсоединенную часть вентиляционной трубы, которая выходит на улицу, следует установить в тройник.

Такой метод называется отвод конденсата из воздуховодов вытяжной вентиляции. Он не дорогой и не требует больших усилий, главное правильно установить тройник в воздуховод. Далее необходимо утеплить эту конструкцию, а вместо стока конденсата можно монтировать трубку, по которой конденсат будет вытекать.