Удаление воздуха из системы охлаждения

Причины появления воздушных пробок

Воздух характеризуется относительно невысокой теплопроводностью, и сам по себе он редко используется в качестве охладительного агента (исключение – обдув радиатора, но причины здесь прозаические – полное отсутствие энергетических затрат). Но его опасность при смешивании с техническими жидкостями заключается не столько в снижении теплоёмкости, сколько в образовании воздушных пробок, которые, скапливаясь в самых высоких точках магистрали, препятствуют свободному течению охлаждающей жидкости.

В каких случаях происходит проникновение воздуха в герметичную систему охлаждения двигателя? Причин может быть несколько:

  • разгерметизация системы – нарушение целостности соединений патрубков, трубок, шлангов в месте их крепления к штуцерам, что и приводит к такому явлению, как подсос наружного воздуха. Произойти такое может в результате перегрева, случайного механического воздействия, неумелых действий водителя, из-за естественного износа. Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда потеря герметичности происходит по причине длительного воздействия пониженного давления в системе, наблюдающегося у поверхности стенок трубопроводов во время движения ОЖ;
  • многие водители даже не догадываются, что при замене или доливании антифриза, если делать это быстро, образуется обширная воронка, которая не позволяет воздуху выйти наружу. В результате в систему попадает ощутимое количество воздуха, что грозит образование пробок со всеми вытекающими последствиями. Поэтому рекомендация заливать тосол тонкой струёй, не считаясь со временем, остаётся актуальной для значительной части автовладельцев;
  • проблемы в функционировании воздушного клапана. Для циркуляции ОЖ в системе используется помпа, но создаваемое давление не статичное: из-за нагрева жидкости на определённых участках магистрали давление повышается, в районе радиатора – уменьшается. Это, в принципе, нормально. Но в некоторых случаях область повышенного давления достигает расширительного бачка, воздух в котором сжимается, и клапан в крышке бачка стравливает его наружу. При пониженном давлении происходит обратный процесс – засасывание воздуха. Но если клапан заело, то он работает только в одном направлении. Это чревато накоплением воздушной массы, которая просто вынуждена идти дальше через трубопроводы, смешиваясь с охлаждающей жидкостью;
  • воздух может проникать в СО и через прохудившийся сальник помпы, а также через фибру, если она имеет сквозные механические дефекты;
  • течи антифриза через соединения шлангов, патрубков и обоих радиаторов могут и не приводить к попаданию через них воздуха внутрь системы, но в таких случаях объем ОЖ уменьшается, что автоматически приводит к увеличению объёма воздуха (через расширительный бачок). В случае засорения радиатора двигатель начинает перегреваться, и в совокупности это приводит к образованию пробок;
  • нарушение целостности прокладки ГБЦ – ещё одна распространённая причина возникновения течи антифриза, проникающего в цилиндры, в результате чего объём охлаждающей жидкости понижается, а последствия этого явления вы уже знаете.

Кстати, когда тосол попадает из цилиндров в картер и там накапливается, проверка уровня масла щупом может показать его увеличение. Если же ОЖ попадает в выхлопную систему, обнаружить это можно по изменению цвета выхлопа из прозрачного на белый.

Не следует относиться к этой проблеме, как второстепенной. Неприятности в случае неустранения завоздушенности и причин его возникновения могут оказаться слишком серьёзными. Изменение нормальной циркуляции тосола по магистрали – только первый звоночек, но именно с него начинаются проблемы с отводом тепла от силового агрегата.

Вторичное проявление завоздушенности СО – ухудшение работы салонного отопителя, поскольку антифриз до него не добирается, а работа вентилятора положения не улучшает – в салон продолжает поступать холодный воздух.

Чаще всего водители обращают внимание на наличие пробок не из-за перегрева мотора, а потому, что им холодно.

В тёплое время года и эта причина становится неочевидной. Между тем ненормальный температурный режим работы двигателя рано или поздно завершится тепловым ударом – худшим, что может с ним случиться вообще. И тогда больших трат на восстановление мотора не избежать, причём вам придётся обходиться без средства передвижения довольно долго – такие неисправности за день-два не чинят.

Диагностирование наличия воздуха в системе охлаждения – задача не слишком сложная, особенно если знать на что обращать первостепенное внимание.

Предлагаем ознакомиться  Правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной системе

Начинать нужно с осмотра герметичности соединений, входящих в СО. Осмотру подлежат все трубки вместе со штуцерами, а также резиновые шланги. Проверять их следует при работающем силовом агрегате. Шланги отопителя, патрубки, ведущие к радиатору, помпе, термостате – их также нельзя оставлять без внимания.

Особое внимание следует уделить диагностике термостата, поскольку он во время работы мотора подвергается серьёзным нагрузкам. Если прогревание двигателя происходит намного быстрее обычного, и практически сразу после его запуска включается электровентилятор, а спустя непродолжительное время стрелка прибора, отслеживающего температуру силового агрегата, начинает подбираться к красной зоне, чего раньше не наблюдалось – можете не сомневаться, что проблема либо в нерабочем термостате, либо в наличии завоздушенности в нагнетающем патрубке помпы.

Если термостат нерабочий – его клапан также не будет работать, а значит, при его закрытом состоянии циркуляция тосола будет происходить только по малому контуру.

Может возникнуть и противоположная ситуация – двигатель прогревается слишком долго, стрелка на приборной панели стоит на месте, как вкопанная. Это означает, что термостат сломался при открытом клапане, или что воздушная пробка образовалась именно в нём.

Существует простой способ определения степени работоспособности термостата. Нужно завести мотор и дождаться, когда стрелка температурного датчика не начнёт двигаться вверх. Оцените состояние патрубков радиатора в этот момент: нижний должен быть на ощупь холодным, верхний – тёплым. С течением времени нижний будет оставаться таким же холодным, а верхний – разогреваться всё сильнее.

Исправна ли помпа, можно определить на слух. Шумы, свисты будут свидетельствовать об износе подшипников, та же неприятность, произошедшая с сальниками, приведёт к протечке тосола и появлению его пятен. Вибрации насоса также говорят о том, что подшипники нужно менять или реставрировать.

Замена подшипника автомобиля
Замена подшипника

И всё же главным признаком завоздушенности СО является отсутствие тепла в салоне при длительно работающем силовом агрегате.

А теперь поговорим о способах устранения воздушной пробки системы охлаждения.

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

  • наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
  • вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
  • по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Борьба с воздушной пробкой

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

  1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
  2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
  3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

  • исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
  • проверьте уровень жидкости в бачке;
  • убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
  • если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.
Предлагаем ознакомиться  Способы выгнать воздушную пробку из системы отопления

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

  1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
  2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
  3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
  2. Установите все крышки на места и затяните их.
  3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
  4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
  5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

  1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
  2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
  3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
  4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Как избавиться от воздуха в системе охлаждения автомобиля

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Существует три наиболее известных и достаточно эффективных метода, с помощью которых удаётся избавиться от завоздушенности элемент от системы охлаждения.

Первый метод прекрасно зарекомендовал себя в отношении автомобилей семейства ВАЗ. Последовательность действий:

  • с мотора необходимо демонтировать все навесные элементы, которые закрывают нормальный доступ к расширительному бачку;
  • отсоединяем патрубок, предназначенный для разогрева дроссельного узла (обратный или прямой – не суть важно, оба они ведут к наивысшей точке системы охлаждения);
  • откручиваем крышку бачка, тем самым создавая в системе избыточное давление небольшого номинала, достаточного, чтобы весь избыточный воздух покинул систему через демонтированный патрубок;
  • начинаем усиленно дуть в отсоединённый от карбюратора патрубок, дожидаемся момента, когда из патрубка польётся охлаждающая жидкость, и тут же устанавливаем его на место, обязательно зафиксировав с помощью хомутного соединения (в противном случае воздух успеет снова попасть в магистраль);
  • закручиваем крышку РБ;
  • устанавливаем на штатные места ранее демонтированные навесные элементы.
Предлагаем ознакомиться  Проектирование и монтаж инженерных систем зданий

Как видим, это достаточно простой способ удаления воздуха из системы охлаждения, который, к сожалению, применим далеко не ко всем автомобилям.

Но удалить воздушную пробку из системы охлаждения можно и практически аналогичным способом, но более универсальным, поскольку он пригоден и для карбюраторных, и для инжекторных моделей авто.

Суть его заключается в тех же действиях, за исключением демонтажа патрубка, который можно снять любой, приходящий в расширительный бачок. Крышку РБ при этом откручивать не нужно, а двигатель должен быть в разогретом состоянии. Все остальные шаги идентичны. Но при операциях с патрубком следует быть максимально осторожным, поскольку температура антифриза может достигать 90°С, и вы рискуете при неосторожном обращении получить ожоги.

Расширительный бачок автомобиля
Расширительный бачок

Расскажем и о третьем распространённом среди бывалых водителей способе прокачки воздуха из системы охлаждения автомашины. Для этого ТС необходимо поставить на горку с небольшим градиентом таким образом, чтобы передняя часть оказалась на самом верху (строго говоря, нам нужно добиться, чтобы крышка радиатора возвышалась над всеми остальными компонентами охлаждающей системы).

Не забудьте зафиксировать авто с помощью стояночного тормоза и колодок под колёса, поскольку нам нужен будет работающий двигатель. Его необходимо прогреть минут 15, после чего открыть капот и открутить последовательно крышку радиатора и затем – расширительного бачка.

После этого нужно нажимать на педаль акселератора, после чего доливать в горловину радиатора ОЖ. Если воздух есть, он покажет себя пузырьками, выходящими из горловины. Проделывать эту манипуляцию нужно до тех пор, пока весь воздух не будет удалён.

Желательно при этом выставить работу отопителя на максимальный режим обогрева. Дождитесь, пока термостат не откроет задвижку. Если в салон пойдёт горячий воздух – значит, всё было сделано правильно и мы избавились от завоздушенности.

На машинах, оснащенных автоматикой, которая самостоятельно активирует вентилятор СО, выпускать воздух из системы охлаждения можно и без перегазовки. Просто дождитесь, кода вентилятор включится, что приведёт к увеличению давления в системе, и этого будет достаточно для решения проблемы. Однако добавлять ОЖ всё-таки необходимо, иначе завоздушивание проявит себя вновь.

Профилактические мероприятия

Хотя избавление от воздушных пробок – процедура относительно несложная, нужно понимать, что далеко не всегда эта проблема выявляется вовремя. А значит, существует вероятность, что двигатель получит тепловой удар раньше, чем вы заметите что-либо необычное в его работе.

К чему мы клоним? Всё просто – если заблаговременно предпринимать несложные манипуляции, можно избежать появления воздуха в системе.

Прежде всего, необходимо с завидной регулярностью проверять уровень ОЖ (или через расширительный бачок, или через заливную горловину радиатора). С такой же частотой, с какой вы проделываете это по отношению к моторному маслу. Заметили снижение уровня – немедленно добавляйте техническую жидкость. Если вы – владелец современного авто, у которого в радиаторе – антифриз класса не менее 11G, можно долить дистиллированной воды, но однократно и в относительно небольшом объёме.

Удаление воздуха из системы охлаждения

Практически все автопроизводители рекомендуют производить такую проверку ежедневно, хотя отечественные водители с завидным упорством игнорируют эти советы, ограничиваясь контролем уровня ММ и давления в шинах.

Хотя бы единожды в год, перед наступлением осенне-зимнего сезона, обязательно проверяйте плотность используемой охлаждающей жидкости – она обычно указывается на этикетке.

Не забывайте, что о наличии воздушных пробок можно предположить, следя за показаниями приборов, особенно температурного датчика. Если заметили, что стрелка отклонилась от обычного значения – немедленно остановитесь, чтобы выяснить причину перегрева мотора. Если определить неисправность не удалось, а стрелка решительно не желает жить по-старому – не медлите, отправляйтесь в ближайший автосервис.

Супер отопление
Adblock detector